EZ Fashion

这一期，我们从一个“已经不算新”的新闻聊起——John Galliano与ZARA的合作。

很多网友在我的小红书底下评论留言，让我感受到大家对这个话题的感兴趣程度。有人开玩笑说，期待海盗爷给我们普通人做的“低定”，也有很多网友说Zara很有钱，跟Zara的合作不会比跟宇宙大牌苦，肯定不是人生下行。（我想听友听到我的结尾，应该也会有这样的想法。我们欢迎各种讨论。）

原谅我的拖延，这已经不是一个新闻了。但这一个半月，主播本人也经历了人生的再一次转折吧。

John Galliano本人在访问中说：“人生第三幕最重要，也最有趣” 。（The Third Act）

我自己加戏臆想应该是：

第一幕：天才崛起 → 巅峰时代

第二幕：跌落 → 重建（在Maison Margiela）

第三幕：与ZARA合作

回想到他从一个时尚“nobody”到入主Dior，再到酗酒、反犹被扫地出门，戒酒入主马吉拉。他称这次和Zara的合作为“人生第三幕”。一次对整个职业生涯的回望，而不是一次简单联名

看到这句话的时候，我正值人生的又一个路口。当下眼眶就红了。你人生的第三幕是啥？

我们的听友很多还是学生吧！应该只在人生的上场口，希望大家都尽兴享受每一幕。

摄影师 Zilveszter Mak

最后想问问大家，你会购买这次John Galliano × ZARA的系列吗？

Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士

Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向

往期节目：

00:49 当“天才设计师”走进快时尚

05:11 从奢侈品体系（如Dior）到快时尚，这种路径意味着什么？

05:54 “飞入寻常百姓家”，到底是浪漫，还是现实？

07:04 被低估的ZARA：它从来不是“做衣服”的品牌

11:05 为什么ZARA几乎不打广告，却无处不在？

13:29 ZARA与传统时装体系（半年周期）的根本差异

18:32 ZARA高端线 Archive Collection 本质是：对90年代黄金时装的一次再编辑

26:09 从Dior到 Maison Margiela：一个设计师如何构建完整叙事（秀场、妆造、舞美、工艺），再从“表达自我”到“适配品牌语言”

31:36 ZARA体系中：创作被切割、被限制，甚至被重新定义

35:11 我们到底是在怀念设计，还是在怀念那个“有活人感”的时代？

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视觉设计：叁季

制作监制：蛋挞（播客公社）

BeyondPod Netwok | BPN 播客网络录音室    上海 | 北京 | 广州 | 深圳 | 厦门 | 武汉 | 香港

【主理人来信📨】（本期节目简介、概述）

大家好！本期继续来讲上海时装周。

首先感谢adidasOriginals对本期节目的大力支持。

@adidasOriginals 在小红书收获了146.5万次赞与收藏，查看Ta的主页>> 

本期我们把录音间搬到了上海永福路——

在一个更“城市”的空间里，继续聊同样属于这座城市的上海时装周。

感谢adidasOriginals，我们邀请到了两位长期参与上海时装周的设计师——

WMWM的设计师蘑菇和GARCONBYGARCON 的设计师大耘。

从品牌成长、创作灵感，到秀场背后的真实逻辑——

终于终于，有设计师亲自来告诉我，

一级时装系列是怎么被“做出来”的？

灵感到底从哪里来？

以及，上海为什么会成为他们的选择？

本期shownotes远不及内容精彩，如果你听着听着想看我们提到的LOOK，可以来看图。

蘑菇是WMWM的设计师，她从品牌创立之初的2015年到现在， 每一季都在上海时装周发布。

WMWM 2026 秋冬系列《ALL CREATURES GREAT & SMALL》的灵感源于英剧《万物生灵》，那是一个来自英国乡村兽医视角的故事——在广袤牧场、石墙农舍与湿润雾气之间，寻找一种自然又坚定的平静。我喜欢新闻稿里描述女装的那段话：

“那些粗砺却温柔的乡野片段，被折叠进当代女性克制而自持的轮廓之中。本季人物气质不设年龄界限——她智慧、独立、敏感却坚定。她可以卷起袖口穿行农场，也可以在乡村的壁炉前安静阅读。柔软与力量在她身上并存。”

这是我第一次近距离的接触到，一种“治愈但内敛”的情绪，被转化成时装，成为一种力量，释放出来。

蘑菇介绍了几个LOOK

看起来层层叠穿，其实是one piece的连衣裙

GARCON BY GARCON 2026秋冬系列“HEART OF HEAVEN AND EARTH少年登封”。也在讲述秋意下，广袤天地的故事。——中原千里稻穗垂黄，他叙事下的少年这一次从登封古城出发，追溯汉代与罗马跨越时空对话。少年迎着太阳，金棕色羽毛飞着，他拥有东方羽人的浪漫，映着古罗马翼神的自由，联结天地。

重工刺绣、锦缎皮毛、层次感外衣、分层长裤、复刻古建拱门的裙装

30:00那里提到的LOOK

提花元素拼接西装

水洗尼龙

值得一提的是，WMWM的秀款，全部可以量产，GARCONBYGARCON 也是强调“自然生长的日常感”。在这两个选择上海时装周发布的品牌上，我看到时装，正在回到生活本身。更让我觉得，上海街头，本身就是延伸秀场。

【主播】

Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士

Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向

WMWM设计师蘑菇

GARCON BY GARCON 大耘

本期有视频版

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【Timeline】

00:31 在永福路录一期播客：时装周就在城市里发生

03:31  showroom， press day， 买手与媒体，从青年设计师的上海时装周初印象开始

07:23 中国 vs 海外设计教育的差别

10:59 WMWM ：当一种“治愈但内敛”的情绪，被转化成时装

14:46 GARCON BY GARCON ：少年穿越不同地域、文化与时代，成为品牌的叙事线索

22:17 从“城市”走向“土地”，两个关于丰收的故事

32:48 中国设计师，还需要被定义吗？ 这个标签，正在变得不重要

36:05 上海街头，本身就是延伸秀场

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【主理人来信📨】（本期节目简介、概述）

大家好！本期我们来聊聊上海时装周。

主要是，我最近的“显化”过于厉害了。我1月的时候就跟Eve说，想去上海时装周看秀，想去订货会，该怎么才能不开口就去呢！

然后前几天，就收到了平台的邀请，可以去看上海时装周了！

为什么那么执念上海时装周？

首先，上海时装周有很多中国本土设计师品牌参与，并且有从发布到订货到市场销售完整的生态支持。我年初的时候，就真的很想作为买手（假装买手）去看看自己一直买的品牌订货会是什么样的。

运气爆棚的我，在上海时装周即将开始前，终于收到了神奇的邀请。

我们这次，也同时邀请了我和Eve的朋友踢踢来一起跟我们聊聊，这一季上海时装周我们看的秀。

上海时装周日程里，与秀场作品发布同样并肩的还有订货展会和活动这两大主题。

Feng Chen Wang 秀场，踢踢对一场秀的最高评价是：我已经开始想怎么买了。

Short Sentence

瑞典动画《长袜子皮皮》

Short Sentence 2026 FW

当然，在上海街头看到穿着时尚的人街拍，也从来不是什么新鲜事。

时尚不是一年两季，两周发生的——它是城市日常的一部分。是在路口街拍的爷叔，是名牌包包也是各种环保袋，是静安寺街头各色的穿搭。这些细微的，不经意的瞬间，才是一个城市时尚的真实年轮。如果没有这些土壤，时装周开不出时尚的花朵。

最后结尾再讲一个小故事吧：

在来的飞机上，我晕晕乎乎的看了一部电影叫《Lucky》。女孩拥有了一枚小猫咪的幸运金币的故事。我和Eve 踢踢的录音前，收到了踢踢给我8on8伴手礼，打开盒子，里面是一枚“金币”。

希望大家都能像我一样，最近“Zoe想要，Zoe得到”。

【主播】

Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士

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往期节目：如何运营一家买手店

【Timeline】

03:22 上海时装周 vs 中国时装周：一个是“证明存在”，一个是“让你想买”

11:21  为什么上海时装周，更像纽约而不是巴黎？

16:26 新天地、前滩、西岸：一场在城市里流动的时装周

23:33  Feng Chen Wang 10周年 四个场景讲一个“身体与生活”的故事

27:56  Short Sentence：当“长袜子皮皮”变成一场秋冬秀

29:51 看秀到底在看什么？

36:32 举着手机看秀，是这个时代最奇怪的行为之一

38:42 吕燕：从超模到品牌主理人

48:26 上海的时尚生态，不只存在于时装周那两周

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Hi

本期讲Calvin Klein，又不完全讲Calvin Klein。

这期选题来自我春节期间开始看的美剧《Love Story》，被中国网友翻译成《美国爱情故事》。这部剧，把一段尘封已久的90年代权益、时尚与爱情的过去揭开——讲述了已故小肯尼迪夫妇的故事。

John F. Kennedy Jr. 与Carolyn Bessette-Kennedy，他是肯尼迪家族的继承人，她是Calvin Klein的PR总监。这个以飞机失事无人生还为结尾的BE爱情故事，在看第一集的时候，就知道结局。

是原形本人照片，不是剧照。

如果说80年代的时尚是在展示权力，那90年代，是一种安静的收回。黑色大衣、白衬衫、没有装饰的连衣裙。

Calvin Klein 用广告重新定义了身体与性感，而 Carolyn Bessette-Kennedy，几乎没有说过什么，却成为这种极简的化身。当她与 John F. Kennedy Jr. 站在一起，那不只是一段爱情，而是一个关于美国的想象——

关于权力、关于克制、关于被看见与不被打扰之间的张力。

因为女主是Calvin Klein的工作人员，那么肯定这部剧里少不了Calvin Klein本人和90年代的Calvin Klein故事。

本期更多的重点是在讲述Calvin Klein 。

现在大家想到Calvin Klein，更多印象是牛仔裤和内衣品牌。但为什么现在饭圈讲蓝血品牌，CK都算蓝血？

Calvin Klein 本人时期是纽约最重要的秀，“蓝血”代表的是Calvin Klein 90年代的地位。

Calvin Klein 的极简主义,性冷淡风,身体与性感三个主题，几乎垄断了90年代的性感叙事，是时尚权利的体现。

左边 Love Story 中的Calvin Klein ，右边中年的Calvin Klein 本人。

2016年的Calvin Klein

1980年代，15岁的Brooke Shields为 Calvin Klein 拍摄的牛仔裤广告，是时尚史上最有争议也最成功的广告之一。

广告台词是：“You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing.”

90年代的ck秀场（1999年秋冬）

Raf Simons 在 Calvin Klein （2016–2018），想把这个品牌转型为“美国时装屋”。

延续 CK 的极简，但加入工业感塑料包裹与oversized剪裁，那个时期，CK真的是纽约时装周期间，大家最关注的一场秀，也成为编辑们最想买的品牌。只是，在已经被收购，并且走了十几年商业路线后，让 Calvin Klein 变得“更有思想”，并没有得到市场的认可。这个实验目标太过于宏大，最终以失败告终。

本期，是美国爱情故事的延伸，也是美国时尚故事的回顾。

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【延伸阅读】

《Love Story》剧集

I_D对Calvin Klein 的采访

【Timeline】

05:00  “内衣”品牌，为什么也算时尚圈6大蓝血？

08:33  从纽约走出的美国时尚品牌

13:20  关键词：性感，怎么就变成了擦边广告出圈？

24:35  CK vs Tom Ford

26:03 从Calvin Klein公关到“美国王妃” 她才是The Raw的灵感来源

30:26  关键词：极简， 从Calvin Klein的Calvin Klein到Raf Simons的Calvin Klein

40:56 《欲望都市》幻想与《Love Story》有没有交集？Mr big是编剧在映射 小肯尼迪吗？

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【主理人来信📨】（本期节目简介、概述）

Hi大家好！

这期是节前2026春夏高定秀期间录制的，但播出时已经在走2026秋冬成衣时装周了。

本期，我们再次讲一个之前没有讲过的品牌——近几年重回大众视野的Schiaparelli 。

关于2026年春夏

我相信很多人重新注意到它，这套LOOK功不可没

本季Schiaparelli 野性延伸到了一个新的领域。23年的狮子 豹子，现在是鱼类/鸟类/蝎子。本季灵感来自西斯廷教堂的壁画，米开朗琪罗的创世纪。我竟然在看配饰的时候，觉得那些鞋子上的羽毛，鸟头，让我想到了点翠。

让人欣喜的无防水台的10cm高跟鞋，世界需要这样的美！还有蝎子的LOOK，蝎尾的钩子，我以为是3D打印没想到是焊接出骨架。

设计师着重讲了这套“河豚”（blowfish）LOOK，一套剪裁利落的西装，布满尖刺，以致敬已故的高级定制收藏家Isabella Blow。

如果你听过我们Mcqueen那期，一定对她有印象。Isabella Blow像是Elsa Schiaparelli的“精神继承者”，这位女士是英国贵族出身（1968–2007）时尚编辑、造型师，曾任职于《Vogue》。以夸张帽饰和戏剧化穿搭闻名，她不是传统意义上的“编辑”，而是那种把人生本身活成一场时装秀的人。她掏出全部积蓄买下Alexander McQueen的毕业作品，是他职业生涯的第一位支持者。

本季的设计语言：蝎子扬尾、河豚膨胀、极乐鸟炸羽，把 “愤怒、防御、求偶” 变成服装张力。凌厉肩线、膨胀裙摆、浮雕蕾丝，像行走的超现实雕塑。

鸟头高跟鞋、珍珠眼、树脂喙，把动物符号直接穿戴，延续品牌的图腾逻辑。

关于Schiaparelli

意大利人Elsa Schiaparelli  1890出生在罗马的一座宫殿里——科尔西宫，是现在的国家广场，妈妈是来自那不勒斯的贵族，父亲是一位研究中世纪伊斯兰文化/梵语的学者，应该说那个时候的东方学家吧。是罗马大学的院长，表哥说埃及学家。她20岁的时候就写过一本诗集，讲古罗马神话，同时就读于罗马大学哲学系。可能最著名的八卦故事是找了一个英国神棍？骗子？闪婚，并搬到了美国。这段婚姻结束后，她前往巴黎，开办了时装屋。

她做的第一件爆款不是裙子，是一件针织毛衣。上面是“视觉错觉”图案，看起来像领结，其实是织出来的。

关于Schiaparelli 与达利

达利和 Elsa Schiaparelli 是艺术与时尚跨界的 “黄金搭档”，Elsa 是第一个把达利的超现实从画布搬到身体上的设计师——1937 年龙虾裙，将达利画的龙虾直接印在真丝长裙上，搭配芹菜配饰，把 “食物、欲望、身体” 三个无关元素强行并置，就是达利 “荒谬组合” 的时尚化。

龙虾裙

关于现在

把达利画里的怪诞符号，变成可穿戴的服装，让身体变成 “超现实的画布”，这也是现任设计师 Daniel Roseberry 在做的事。Daniel 是美国人，没在欧洲受过正统高定训练，却最懂 Elsa 的灵魂：超现实、符号、身体图腾、震惊美学。于是有了开头提到的近几季出圈名场面。

本期我们还首次尝试了视频播客的形式，有兴趣看视频的朋友，可以点击关注EZ fashion小红书和B站同名账号。

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【Timeline】

00:18 关于2026春夏高级定制

08:31 米开朗琪罗的创世纪：鱼 蝎子 鸟类，如何成为高定意向

14:41 800小时制作，回归繁复的高级定制本身，工艺有多费时？

22:36 Schiaparelli 香奈儿隔壁的疯女人

29:37 Schiaparelli 与达利，剪裁衣服与剪裁梦境共谋

40:04 龙虾裙vs狮子头 现任设计师Daniel Roseberry 重启的魔盒

46:49 重新找到金主的老牌时装屋，能重新走回大众视野吗？

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Hi大家好！这期播放的时候正是春节前～ 提前祝大家马年，马到成功～

本期，我们就来马年聊马，聊聊爱马仕。

我们先从LOGO说起，讲讲从白手起家到传承六代的故事。

在准备这期节目的时候我才发现，爱马仕的LOGO上竟然有个人？竟然是马车？马车上竟然没人？

ALFRED DE DREUX (1810-1860) 鞍辔已备，整装待发（DUC ATTELÉ, GROOM À L’ATTENTE） ÉMILE HERMÈS的私人珍藏

于是我又找了找其他跟马有关的品牌logo，给大家辨认。

骑士战马的是Burberry

CELINE 的马车 logo 是 1960–70 年代品牌身份的象征，早于凯旋门双C成为品牌logo。创办人Celine夫婿Richard Vipiana热爱骑马运动，由此诞生而来经典马车标志图案。

拉夫我们不陌生了，马球=POLO

Coach这个词本身就是由马车演变而来的。教练把学生“从现在的状态，带到目标状态”，

就像马车把人“从一个城市带到另一个城市”。所以，Coach上的人，上驾车的，他不能像爱马仕那样站在年的马前面，那样带不到你去目的地。

创始人Thierry Hermès

1801 年爱马仕的创始人蒂埃利·爱马仕（Thierry Hermès），出生于德法交接的阿尔萨斯地区，战争夺走了他的父母和兄弟姐妹6人，让20岁的他成为孤儿，去诺曼底的马具店做学徒，一学就是16年。1837年，在巴黎的9区开设了第一家店铺，最初专注于为欧洲贵族制作马具。赶上了城市发展的好时候，马路拓宽，城市建设发展，让贵族们更愿意出街展示自己的阶层不同给npc看，于是他的生意就好了起来，并且迎来了他非常重要的VIP客人——拿破仑三世皇后欧仁妮。

到了 19 世纪末，在自家工坊学了20年手艺的马二代——Thierry 的儿子 Charles-Émile，接手了生意。（对，听说在LVMH家族在教室里学金融 管理 商战的时候，爱马仕家下学后还要去店里学缝包，即使是现在。）

Charles- Emile发现上流阶层开始坐火车旅行了，不再天天骑马。于是他把家族工坊搬到巴黎最繁华的 Faubourg Saint-Honoré 24 号（福宝大道24号），并推出旅行用品来应对时代变化。

福宝是爱马仕很常见的词，比如他们很有名的一款丝巾——深夜福宝大道。以及一款皮质——福宝马鞍皮 （比别的牛皮贵）。

1892年 第三代成员阿道夫 和埃米尔 爱马仕设计的Hac 高腰带包——为了满足客户大包包收纳马术用具的需求，也是铂金包的最早雏形。 第三代接班，爱马仕迎来“爱马仕兄弟”时代。

一战爆发了，Emile参军去了美国，参观了那个时候的底特律福特汽车工厂，大为震撼，将爱马仕带入汽车时代。他买下了2年拉链的欧洲专属经营权，回来拥抱新世界。（还好他没有沉迷于卖拉锁！！！）

这也让兄弟俩在经营上产生了分歧，后来以Emile买下了阿道夫的股份结束了兄弟共营阶段，进入到了Emile的时代。于是这个品牌，开始飞奔向TA的需求：

1925年推出了手袋/成衣系列 ，1928年珠宝系列 ，1949年在戛纳的客人，没有领带进不了赌场，爱马仕开始做领带。

像很多上个世纪的继承故事一样，Emile只有三个女儿，在那个年代的欧洲，女儿还是无法继承管理的，他的三个女婿对家族企业进行了传承，于是你能在现在的爱马仕管理层见到这几个姓氏：

• 杜马斯
• 古林
• 普瓦

第六代继承人Pierre-Alexis Dumas ——现创意总监，+阿克塞尔・杜马斯（Axel Dumas）——现CEO。

Pierre-Alexis 推动与苹果（Apple Watch Hermès）等跨界合作，延续着之前父辈祖辈的商业思路——消费者的新需求在哪里就创造什么新单品。Axel Dumas 推动数字化转型，2020年推出美妆线，2021年创办工艺学校。

这就是6代人都踩在风口上的故事，那今天呢？ 在今天的市场营销圈里，XXX界的爱马仕，似乎是一个被滥用的营销种草语，虽然梗很烂，但消费者似乎一下就GET到了种草商品的特质：质量好 贵  品类第一

爱马仕在奢侈品界还是爱马仕吗？中国消费者，还在为此买单吗？

图片来自网络

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【Timeline】

00:37 这么适合马年的品牌 谁翻译的那么信达雅？

03:06 从白手起家到今天的传承六代 创业者精神都赶上了哪些风口？

06:54 一代消费者有一代消费者的需求 从战争走向城市化

19:00 马三代：马车都不在了，竟然马车配饰品牌还在

30:18 主播和爱马仕的故事：美是效率的敌人 对时间的绝对宽容

36:35 不聊配货制是对爱马仕的不尊重

43:58 是爱马仕选择了顾客，还是顾客选择了爱马仕？

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大家好，很高兴新的一年，我们还在更新，我们也通过这期节目有了新的相逢。

这是去年年末录制的，也没想到变成了2026年的首期。

还是祝大家26年新年快乐～ 希望EZ fashion 能继续陪伴大家。

本期，我们讲的是The Row 。

坦白说，我最开始知道这个品牌的时候，它正在被时尚编辑和女明星们追捧，我觉得这个品牌“又当又立”，一边看秀没收手机，讲述创始人镁光灯下成长的PTSD，一边靠种种“反流量”操作赚足眼球。

它究竟是一个网红设计师品牌，还是会成为真正的奢侈品？

这对吗？或者说，我对吗？ 通过这期节目，我们粗浅的了解下The Row。

Mary-Kate & Ashley Olsen ，Olsen 姐妹是美国的“全民级童星”。 成长在荧幕前，十岁出头，她们的名字已经不只是演员署名，而是一个年产值数亿美元的儿童娱乐帝国。

2006 年，她们创立了 The Row。

这个名字来自伦敦萨维尔街（Savile Row）——传统高级定制服的象征。这里我们之前讲过亚历山大麦昆，就曾经在塞维尔街的裁缝店开启自己的时装事业。

这个名字本身就已经透露出她们对品牌的定位——不是潮流，不是年轻化市场，而是经典、结构、长期主义。当然，也有人说，这个品牌是有钱人的优衣库。提到The Row就不能避开它的价格。4000左右的Tee被称为性价比单品，没有LOGO但依旧辨识度很高的低调手袋。

现在很多品牌都在走“The Row”风，低调基建。但你真的买回去穿上，就又发现刻板僵硬。有人发起挑战：“用 Zara + H&M 搭出 The Row 的 look”，结果发现最难模仿的不是剪裁，而是那种‘松弛但昂贵’的垂坠感——因为 The Row 用的是意大利顶级 mills（如 Loro Piana、Ratti）定制面料。

国外圈内流传的 The Row “都市传说”：

The Row 纽约旗舰店试衣间没有镜子，店员会帮你判断是否合身——因为他们认为“真正的合身，不需要看”。不接受退货，但如果你穿了一年觉得不合适，可以寄回，他们会免费改到你满意为止。销售不能主动说话，必须等客人先开口。店内禁止播放音乐，只放白噪音。

这一切真的太对时尚圈时髦精的胃口了 。

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【Timeline】

05:31 被围观的童星反网红式创业 关于品牌创始人Olsen姐妹

13:27 极致小众的脆弱性 到底什么人在穿The Row，它能被称为奢侈品吗

25:07 什么？看秀要没收手机？那么秀上有什么？

35:40 当网红创业不再卖“人设”，还能卖什么？

38:46 The Row 和贝嫂同名品牌有什么不同？

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当一位设计师开始接棒续写一家百年品牌的语言，我们往往会先听到风声，再看到图景。

Demna 接手 Gucci 的那一刻，讨论声比新衣服先到，但真正有力量的，从来不是争议，而是他把“旧世界的奢侈”与“当代的真实”缝合在一起的方式。

这一季，他把我们扔进真真假假的“家族叙事”中，又把 Gucci 从繁复的记忆里抽出来。

本期，我们就从这没有秀场的发布里，去理解 Demna 想让 Gucci 成为怎样的故事。

这会是一场逆袭吗？

本期真正要看的是这个短片本身吧:

GUCCI 《虎 The Tiger 》

《虎》围绕国际部负责人暨加利福尼亚分公司主席Barbara Gucci的生日宴展开，光鲜的外表下，Barbara正奋力地维持着一切。当夜幕降临，她精心修饰的表象在这个家庭寻求新出路的尝试中开始显现裂痕、摇摇欲坠。

Gucci的《La Famiglia》系列共有37个造型。以下是这37个look的意大利名字及中文翻译：

1. 1、L’Archetipo：原型
2. 2、Incazzata：愤怒的
3. 3、La Bomba：炸弹
4. 4、La Cattiva：坏女人
5. 5、Miss Aperitivo：开胃酒小姐
6. 6、L’influencer：网红博主
7. 7、La Mecenate：女投资人
8. 8、La Contessa：女伯爵
9. 9、Sciura：女士
10. 10、Primadonna：女主角
11. 11、Principino：小王子
12. 12、La Principessa：公主
13. 13、Il Barone：男爵
14. 14、Il Cavaliere：骑士
15. 15、Il Dandy：花花公子
16. 16、Il Gangster：黑帮分子
17. 17、Il Mago：魔术师
18. 18、Il Matematico：数学家
19. 19、Il Musicista：音乐家
20. 20、Il Pilota：飞行员
21. 21、Il Poeta：诗人
22. 22、Il Profeta：先知
23. 23、Il Racconteur：讲故事的人
24. 24、Il Sognatore：梦想家
25. 25、Il Vagabondo：流浪汉
26. 26、La Star：明星
27. 27、La Divina：女神
28. 28、La Diva：天后
29. 29、La It - Girl：时尚女孩
30. 30、La Model：模特
31. 31、La VIP：贵宾
32. 32、La V.I.C.：非常重要的客户
33. 33、Rubacuori：情圣
34. 34、L’amante：情人
35. 35、Il Seduttore：诱惑者
36. 36、La Sbirra：女警察
37. 37、Il Ladro：小偷

补充说下GUCCI的品牌故事

Gucci的品牌故事开始于1921年，第一代创始人Guccio Gucci开了一家专门经营高定行李配件和马术用品的商店

他出生于佛罗伦萨，父亲是个皮匠，16岁离开家乡，来到伦敦的奢华酒店打工，见识到了有钱人的度假生活。1930年代的Gucci Logo，左右手分别提着一个行李箱的酒店门童形象，就是他伦敦经历的真实写照

据说Guccio 性格强势，故意挑拨三个儿子 Aldo、Vasco、Rodolfo 的关系，鼓励他们互相竞争，这种扭曲的教育方式为日后的内斗埋下伏笔。

Guccio 去世后，将公司股份平均分给三个儿子，却剥夺了女儿 Grimalda 的继承权，理由是 “女人不能掌管家族企业”。后来先是二儿子Vasco 因肺癌去世，他的妻子Maria 继承他的三分之一股份。Aldo 和 Rodolfo 以 200 万美元买断 Maria 的股权，各自持有公司 50% 股份。再接着Rodolfo 去世，其子 Maurizio 继承 50% 股份，联合 Aldo的儿子Paul 将 Aldo 踢出董事会。随后，Maurizio 引入投资公司 Investcorp，以 2.2 亿美元买断 Aldo 家族的全部股份，成为唯一控制人。本来以为是最后赢家了没？ 谁料Maurizio 在米兰办公室前遭前妻 Patrizia 雇凶枪杀。警方调查发现，Patrizia 因离婚后每年仅获 100 万美元赡养费不满，策划了这场谋杀。

了解完Gucci家族的故事后，再看《The Tiger 》短片，有没有新的感触？

Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士

Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向

我们之前对创意总监Demna的介绍

【Timeline】

02:38 Zoe的洁净删减版本GUCCI家族发家史

06:55 一个故事的另一面，Eve的狗血家族三儿一女争产版本

14:08 为什么也要在今年换设计师？ 又为什么从巴黎世家挖Demna？

17:39 战争PTSD的格鲁吉亚人，如何成为爆款制造机？

25:11 三地同映，为什么新一季首发电影选在上海黄浦剧场？

27:54 The family ，从这一季看到每一季的影子

32:45 短片《The Tiger》狗血的好莱坞豪门故事，创意总监想表达啥？

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视觉设计：叁季

制作监制：蛋挞（播客公社）

主理人来信📨（本期节目简介、概述）

这一期，我们如约继续来聊聊 2026 春夏时装周。

本季的关键词是：「换帅」「转型」「博弈」。

超过 15 个品牌更换创意总监——Chanel、Dior、Gucci、Loewe、Balenciaga……

新设计师们接棒巨头，时尚圈迎来真正的大洗牌。

因为品牌比较多，165个品牌集中换帅，绝非 “换个人画图” 那么简单。表面是设计师的更迭，实则是品牌风格、商业布局与集团战略的集中博弈，更是时尚行业在传承与创新、艺术与商业之间寻求平衡的缩影。所以我们得有一个框架，才能来聊这些品牌。所以我跟Zoe想先讨论一个框架出来，Zoe觉得如果来划分这些设计师，怎么样的划分比较合适？男女肯定不行。

zoe的思路：1. 集团内部战略调整, 从相对小众的品牌，飞升到头牌；2. 创意理想与商业现实之间的博弈。

eve的思路：对传统的承袭以及自己风格的延续和表达

本期我们从 Chanel 与 Dior 讲起，延展到我们对整个行业的趋势与思考：

• 当品牌换上新设计师，我们究竟在看什么？
• 时尚的“打工人时代”意味着什么？
• 设计师的创意、商业、集团策略之间的微妙平衡
• 女性设计师是否被这个时代低估？

时尚换帅潮来袭

— 超过15个品牌换设计师，行业集体进入“交棒期”

— 品牌换帅背后：创意的轮替还是商业的博弈？

Chanel 首秀：Matthew Blazy 的新宇宙

— Chanel 用猎头招创意总监？！

— 从BV到Chanel：他如何“带香奈儿回家”？

— 首秀争议：精英女强人 VS 经典优雅的错位，

Karl时期的Chanel

Matthew的Chanel

没有了双c logo和山茶花，你还会为Chanel买单吗

— 设计师的勇气与甲方的信任

两种首秀方式，一是现代简洁的香奈儿，另一种当成最后一场办，他选后者。

Dior 的Jonathan Anderson 时代？

—“万金油打工人”设计师的极限挑战

— 兼顾Dior男女装与个人品牌的超负荷状态

— 商业与审美之间的 balance

说到Bar Jacket, 我的朋友Jeremy觉得完成度很高。

略心疼模特的肩膀。。。

秀场的白色刺绣连衣裙灵感来自1949年的高定系列晚礼服由迪奥先生亲自设计，命名“Junon”。

迪奥工坊里的工艺，John Galliano 用了 100 多种，Raf Simons用了几十种，Jonathan你打算用多少？

时尚圈的“打工人”叙事

— 当代设计师不再是品牌灵魂，而是团队执行

— 创意、传承与销售数字的拉扯

女性设计师的被低估

— Virginie Viard 与 Maria Grazia Chiuri

— 为什么女性设计师总被要求“稳妥”而非“创新”？

Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读

Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向

《九月刊》

【Timeline】

03:22 Chanel招创意总监也是通过猎头？

11:49 宇宙大牌的考察期有多久？可以是10年也可以是一眼

17:17 职场人通用：试用期内，如何完成对传统的承袭以及自己风格的延续和表达

21:37 Virginie Viard 与 Maria Grazia Chiuri，会是被时代低估的女性设计师

25:39 没想到有朝一日，Chanel也做起了解构

39:06 Bar Jacket, 每一任Dior新创意总监的旧题目

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一只灰色的盒子，静静地摆在巴黎的一张桌子上。

里面装着一台Walkman，一盘磁带，和一颗心跳的声音。

这是BALENCIAGA 夏季 26 系列发布秀的邀请函。

也是Pierpaolo Piccioli交出的第一个“签名”。

什么是时尚的心跳声？

他没有改变logo，也没有改变字体。

他说：“我想从前任结束的地方开始。”

于是，在Demna留下的灰色之上，他铺上了温柔的光。

Balenciaga，这个由Cristóbal Balenciaga在20世纪初建立的时装屋，

以结构、线条、雕塑般的剪裁著称。

一个冷静的灵魂，一种理性的美学。

Cristóbal Balenciaga先生

而这个时装周，它迎来了一个浪漫的诗人——新任创意总监Pierpaolo Piccioli 。

Pierpaolo Piccioli

当这两种气质相遇——

建筑遇见诗歌，结构遇见情感，

我们看到的，不仅是一场秀，

在巴黎，这个以“革命”而闻名的城市，

Pierpaolo Piccioli，这位以温柔浪漫出名的意大利直男，选择了不"革命"。

他让心跳成为品牌的开场白——

告诉我们，不是推翻谁或者颠覆谁，这是关于“继承”与“重生”的对话。

我总是受困于“fashion”常被误解为表面的东西，是某一种颜色，是每一种搭配，是某一个风格。

其实无论是巴伦西亚加（Balenciaga）先生的廓形与剪裁，还是某一位设计师系列的呈现——服装只是时装屋的载体，是一种表象。

Balenciaga以及他同时期那些大师们，留给我们的，留给现在还在时尚界奋斗的人，真正的遗产是打破社会对女性穿衣的束缚，让服装不再是困住女性参与社会活动的绊脚石。

他的剪裁被视作一种对女性形象解放的象征：宽松、舒适、但仍具优雅感。

他的剪裁理念和结构设计直接影响了后来的设计师，如Hubert de Givenchy、Oscar de la Renta、Valentino 以及今天的 Balenciaga 设计团队。

时尚就像20岁的我一样，永远向前，生生不息，从不退让。

小彩蛋：

Resee现场的Eve女士，她回来跟我说，不以品牌工作的身份去时装周真的太爽了！时尚真的略施小计，就能让人再次爱上。等一下，Resee是啥？还是来听本期节目吧。

希望大家喜欢这期~

点击探索巴黎世家夏季26系列发布秀

巴黎世家 1950年代袋状廓形裙（Sack Dress）左与夏季26发布秀开场LOOK右

Balenciaga先生在1958年专门委托Abraham面料公司设计师Gustave Zumsteg帮助他进行研发，最终双方创作出了一种能够让服饰在减少外部支撑物情况下，仍保持廓形立体感的面料，而这便是GAZAR面料。在六十年代创作的经典“Envelope Dress”四角型信封连衣裙，便是使用了GAZAR 面料来让衣服呈现出外放挺立的弧形轮廓。GAZAR以双经双纬交织而成——两层纺织物融为浑然一体。面料以不规则竹节纱制成的薄纱为基础层，天然形成的断裂和刻意保留的不完美质感，形成独具动态肌理的表面层次；第二层则采用更柔软的欧根纱，通过连绵的丝线赋予廓形支撑力而不失柔韧。双层织法使面料始终保持透气性和流动性。

在这一季的发布中，Pierpaolo Piccioli革新了这一面料，选择保留在外层可见的薄纱效果，同时在欧根纱层中精心融入了丝线与羊毛混）。添加的纱线柔化了欧根纱的硬挺感，令NEO GAZAR既延续标志性的空气感与轻盈度，又减少僵硬感，更契合高级时装剪裁需求。

秀场上模特展示的以为NEO GAZAR 面料制作的连衣裙

Resee现场，看NEO GAZAR面料LOOK的Eve

Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读

Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向

【延伸阅读】

延伸阅读

【Timeline】

00:14 且将新火试新茶，竟然能用在今年的时尚周上。设计师组团跳槽季，你都期待哪家？

06:28 关于Cristóbal Balenciaga，从圣巴斯蒂安到巴黎，成为大师中的大师

14:25  到底发明了多少种版型？从老巴那开始就是爆款制造机了

19:48  时尚界的诗人Pierpaolo Piccioli

24:43 2026夏季发布秀，看了吗？是Pierpaolo的色彩、面料和建筑感叙事

38:48 秀和Resee，内行看什么门道？

43:18 讲下Neo Gazar 的新面料，如何续写巴伦西亚加老先生的故事

47:20 为什么时尚要回归线下，全息投影的线上看秀不好吗？

48:26 什么是真正的Balenciaga，还要做那个热搜上的Balenciaga吗？

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