2025年7月14日 星期一 Vol.56本期主播：何慕Simon

• 冷风正席卷全球美妆行业。欧莱雅再陷裁员风波，香港分部被传将并入内地。美妆十强巨头中，超2万岗位蒸发背后，是经济低迷的寒流，还是行业转型的阵痛？

（图片来源：百度）

• 当裁员潮蔓延时，LV的'巨轮'却逆势启航。南京德基广场即将迎来中国首家LV美妆店，上海的'路易号'巨轮更引爆20亿流量。从千万级地标到全品类美妆攻势，LV为何敢在逆风中豪掷筹码？在本期节目最后的「热点拆解」环节，我们就将深度拆解上海新地标：LV“路易号”巨轮「现象级营销事件」背后的商业逻辑。

（图片来源：小红书）

• 国家卫健委严打医美速成乱象
• 欧莱雅再传裁员
• LV美妆中国首店将落户南京德基
• 印度香氛品牌 Param Sara ⾸次亮相上海兴业太古汇
• The Ordinary 新料保真，西岸开箱验货

• 欧舒丹退市后一年狂揽236亿元
• 黑石集团拟收购韩国最大的高级沙龙连锁店 Juno Hair

• LVMH 任命一元老级高管为集团美洲区董事长兼CEO
• 雅诗兰黛公司任命高级副总裁/北欧和西欧总经理

• 东边野兽小红袍养眼礼盒

（图片来源：东边野兽）

• BEAST 野兽派2025夏日系列

（图片来源：BEAST 野兽派）

• 上海新地标：LV“路易号”巨轮「现象级营销事件」背后的商业逻辑

一、事件火热程度与成就

LV 于上海兴业太古汇打造的 “路易号” 巨轮，自亮相便迅速跃升为现象级热点。活动首日，即便采用实名制邀约且不对外售票的形式，但现场依旧被围得水泄不通。微博话题 #LV 大秀 #阅读量轻松突破 20 亿大关。6 月 28 日向公众开放后，展览 7 月前的预约名额已全部约满。

据静安区官方数据，今年以来南京西路商圈举办的近百场商业活动已带动消费 119 亿元，而 “路易号” 的落地，预计还会为此贡献相当可观的增量。

二、造价与业务宣传方向

有消息称，“路易号” 建筑主体及装修工程费用约 800 万元。若将三个月的快速审批协调、品牌活动策划、数字化营销等考虑在内，总成本预计会更高。从类似级别的国际奢侈品牌地标项目来看，综合投入通常在千万美元级别。

“路易号” 并非针对某一特定业务板块进行宣传，而是对 LV 品牌进行全方位展示与推广。一层至二层是品牌文化展；二层是LV精品店；三层则是餐饮空间。

三、LV 巨轮背后的商业逻辑

1、强化文化符号，建立情感共鸣

“路易号” 的设计精准契合了奢侈品消费中对 “符号价值” 的追求。让消费者对品牌的认知从单纯的 “产品功能” 层面，上升到更深层次的 “文化认同”，进而构建起难以被复制的竞争壁垒。据统计，展览区域人均停留时间长达 45 分钟，远超传统零售空间，极大地增强了消费者与品牌的情感连接。

2、打造复合业态，形成流量闭环

“路易号” 打破传统门店的功能局限，构建起三级业态矩阵。这种 “展览引流 - 零售转化 - 餐饮延时” 的闭环设计，使空间坪效大幅提升，达到传统门店的 3 倍。据要客研究院预测，“路易号” 两年销售额有望达 30 亿元，这一业绩相当于 5 家普通 LV 门店之和。

3、拓展价格区间，覆盖多元客群

通过文创产品与餐饮业态，LV 成功实现价格带的立体化拓展。在高端线，限量版硬箱售价超 50 万元，精准瞄准超高净值人群；轻奢线中，Monogram 系列丝巾、配饰定价在 8000 - 15000 元区间，覆盖了广大中产阶层；入门线的文创产品，如行李牌、笔记本等，定价 300 - 800 元，成功吸引年轻消费者与游客群体。这种 “金字塔” 型价格策略，使 LV 在坚守高端定位的同时，能够触达更广泛的消费群体。

4、融合数字化与在地化

LV的小程序具备智能预约、行为追踪、会员运营等功能，有效提升了运营效率与用户体验。在在地化方面，“路易号” 通过船体造型呼应上海 “东方门户” 的码头文化，餐厅菜单巧妙融合本帮熏鱼与法式甜点，实现文化转译的自然 “软着陆”。这种做法既保留了品牌的独特调性，又通过植入地域符号，极大地增强了消费者的情感共鸣。

据LVMH集团最新的财报显示：其2025Q1，在亚太地区的营收下滑11%，中国消费外流加剧。LV的巨轮，也正是通过地标性项目争夺本地客流，承接消费回流。

“路易号” 预计至少将在上海 “停泊” 两年。短期看，它激活了南京西路商圈的流量裂变；长期看，其为LV美妆等新业务铺设认知入口，更为奢侈品牌在华深度本土化树立新范式。

最后，我们很好奇，你没有去这个新的上海地标打卡？或者是进去参观呢？LV的这次营销有没有震撼到你？欢迎来评论区和我们分享你的看法。

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2025年7月7日 星期一 Vol.55本期主播：何慕Simon

• 夏日高温，但是困不住想出门的心？本期速报带你解锁美妆圈线下新玩法：闻献入驻丝芙兰暗藏什么扩客策略？兰蔻把梵高、莫奈真迹搬进美术馆，抖音「护肤尖子生」快闪店竟能找专家1v1问诊？三大避暑好去处，背后全是你想知道的消费新趋势！

• 一边是韩国化妆品出口额首超美国，跃居全球第二的捷报；一边是「悦诗风吟」等韩妆品牌在中国「关店撤退」的落寞——冰火两重天的背后，隐藏着怎样的产业逻辑？在本期最后的「热点拆解」中，我们将用 3 大关键矛盾拆解 K-Beauty 的全球迷局。

（图片来源：小红书）

• 韩国成为世界第二大化妆品出口国
• 悦诗风吟天猫海外旗舰店7月1日闭店
• 闻献正式入驻丝芙兰中国全渠道
• 兰蔻在上海浦东美术馆举办年度展览
• 巨量星图「护肤尖子生」：科普+体验打造护肤消费新范式
• The Ordinary「研度公式」联手天猫推出首家AI护肤旗舰店
• 巴黎欧莱雅针对消费者的首个AI工具即将落地

• 欧莱雅收购护发品牌 Color Wow
• 国货品牌「植物医生」主板IPO申请获受理
• Shein 秘密提交香港IPO文件

• Byredo推出2025「夏日骤雨」特别企划

（图片来源：BYREDO）

• Mistine蜜丝婷 × 光与夜之恋联名款防晒

（图片来源：Mistine蜜丝婷）

• K-Beauty 在欧美、中国冰火两重天的背后原因

近日，韩国凭借「36亿美元」的化妆品出口额，首次反超美国，跃居全球第二。毋庸置疑，稳居第一名的是法国，它靠着奢侈品级香化（比如香奈儿、迪奥等品牌）以及百年工艺，垄断高端市场。第三则是美国。

那么这么多的韩妆，究竟都卖到哪里去了呢？

从出口对象国家来看，位列前三的分别是中国大陆、美国以及日本。

但值得注意的是，从涨跌幅度来看，韩妆在中国的出口份额，已经连续五年下跌。出口占比从2021年的51.8% 跌落至 2025Q1 的20%，比如韩妆悦诗风吟，在这期间关店超600家（撤店率高达80%）。

相反在美国和日本市场，韩妆却在持续增长。2025年Q1 韩妆对美出口额为4.4亿（增长14.2%），首次成为美国的第一大进口源（占比22.2%），占日本进口份额28.8%，超过法国。其次，越南、阿联酋等国涨幅较大，成为了韩妆的新跳板。

（图片来源：百度）

不同的趋势之下，韩妆在中国节节败退。主要有3个原因：

第一，文化红利消失。

限韩令 + 韩流退潮，削弱了品牌光环。中国的90后开始转向本土情怀，更愿意为了珀莱雅、薇诺娜等优秀国货买单。从韩妆巨头爱茉莉太平洋的财报就可以看出：其在大中华区的营收连跌3年，2025Q1再降10.4%。

第二、韩妆的生产效率被本土碾压。

一般来说韩妆的研发周期为18个月，但中国的新品牌可以在3个月内推出新品，48小时实现爆款跟进，传统外资品牌的长研发周期和层层代理渠道模式已成为拖累。比如悦诗风吟关闭海外店保主店，本质是流量萎缩下的“断臂求生”。

第三、定位失焦

中端市场遭到国际大牌（比如欧莱雅下沉的影响）+ 又同时面临中国性价比品牌（比如华熙生物）的双向夹击。

（图片来源：百度）

与之相反的，韩妆为何在欧美市场层层破局？

首先，是产品本土化的有效落实。

比如，韩妆The Face Shop，会为北美定制敏感肌线「无香洁面」；TIRTIR媞乐媞乐，为欧美人群定制「深肤色粉底色号」，还推出环保牌，直击欧美受众的痛点：比如「可回收罐装面膜」、“周抛型”迷你彩妆等产品。

其次，社媒的病毒式裂变。

现如今，TikTok 上 #KoreanSkincare的年搜索量+180%，亚马逊 K-Beauty专区销量，暴增200%。许多品牌，比如兰芝，用当下火热的ASMR音疗视频展示产品质地，靠91万粉网红带货，引爆“朝鲜美女”品牌。

最后是，渠道强攻 + 资本收割。

韩妆雪花秀入驻51家丝芙兰，北美销售额激增300%；Ulta beauty 设立 150+家 K-Beauty专区。此外，韩妆还收购本土品牌“借壳上架”：比如爱茉莉太平洋吞下美国Tata Harper，LG集团拿下雅芳。

（图片来源：百度）

有业内人士表示：韩妆的“全球第二”，本质是 “用欧美增量，填补中国缺口” 的换血游戏。给到我们中国品牌的一些启示就在于：

品牌出海需要学习韩妆的超强“本地化”能力（比如产品定制+社媒爆破）；高端化要效仿法国（通过奢侈品运营、中国成分等实现技术壁垒）；另外做好中国本土防御战的核心在于：比外资更懂中国消费者，比韩妆更快迭代。

说到这里，你对于韩妆在欧美、中国，冰火两重天的事件怎么看？你喜欢的或者你想吐槽的韩妆品牌有哪些？欢迎来评论区和我们一起交流～

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【本期主播】

何慕

美妆内行人 内容编辑 & 媒体运营

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【BGM】

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【Staff】

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内容编辑：何慕

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在前几期节目里，我们聊到消费者对产品的感知，除了功效，感官体验直接影响使用愉悦度和复购率。有品牌伙伴问：这种愉悦度能被量化吗？有没有基于脑电波或情绪的反馈地图？

巧的是，世界四大香精公司之一的德国德之馨，就有一套「气味与消费者情绪」的关系图谱。这次我们在播客《金桂飘香》主理人子墨 Zimo 的引荐下，专访了「德之馨市场部负责人 Valerie」。

她为我们拆解了香水从品牌 brief、调香协作、小样产出，到生产包装、卖点设计直至上市的全流程；还揭秘了香味图谱如何对应愉悦情绪，以及品牌定位、功效宣称与气味设计的协同逻辑。原来美妆生产中一个小小的香气环节，背后藏着这么多专业门道！

最后也推荐下我们新节目《金桂飘香》，这是由美妆内行人联合金桂奖、气味上海、中国日化协会共同推出的播客，专注香水、香氛、调香等领域，带大家探索香气背后的时尚、艺术与文化，分享有香气的生活方式。

如果你对本期内容感兴趣，欢迎关注美妆内行人同名公众号「美妆内行人 Beauty Insider」，加入我们的听友社区，一起与嘉宾和行业伙伴交流讨论。

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本期节目你将听到：

• 香精公司在香水产业链中的核心角色：从brief解读到市场落地的全流程
• 四大香精香料公司香水市场部的工作内容、人物画像？
• 中外香水市场差异：消费者行为、品牌策略与文化冲突
• 香水香氛的黑科技：情绪经济背后的脑电波测试与活性香氛技术
• 中国香水品牌野蛮生长的挑战：同质化困局与高端化突围
• 未来趋势预判：教育普及、精细化运营与嗅觉经济的可能性

And more…

【嘉宾介绍】

Valerie

Symrise德之馨高级香水事业部 市场负责人

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【本期主播】

寒笑

美妆内行人 媒体主理人

美内购BeautyGo 美妆买手

子墨

香精公司调香师

法国ISIPCA香水学院硕士

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【Timeline】

05:08 德之馨是一个怎样的公司？

07:29 香水产品「从创作到呈现」的完整流程是怎样的？

16:40 案例分享：品牌方提出「特殊香气需求」后的创作故事

22:29 讲述调香方案修改过程中带来「成就感」的具体经历

25:16 香精公司「市场部」工作人员的多元背景揭秘

32:26 你的一个典型周末是什么样的？

34:10 市场部 “十八般武艺” 人才的日常工作内容是什么？

40:15 香精公司在「社交媒体」曝光率提升，对市场有无促进作用？

45:45 针对「感官敏锐度不足」的护肤品牌主理人，内部有哪些方法可以提供帮助？

52:37 如何为舒缓护肤品匹配情绪背书的香气？

54:16 对比欧洲与中国市场的品牌趋势（以护肤品和香水为例）

01:02:35 中外香氛市场从「市场、行业规模」有什么样的差异呢？

01:07:05 内部视角：中外品牌「主理人、创始人」之间的这个差异到底有多大？

01:10:21 野蛮生长之后，中国的香水香氛市场面临什么样的挑战？

01:17:24 未来 3-5 年中国香水行业规模预测及国人用香趋势展望

【BGM】

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【Staff】

内容编辑：何慕

2025年6月30日 星期一 Vol.54本期主播：何慕Simon

• “时尚界大地震！统治《Vogue》美版36年的“女魔头”Anna Wintour突然卸任！她将小众杂志打造成全球时尚圣经，让Met Gala门票飙至5万美金。谁将坐上这权力王座？风暴已至，我们即刻开扒！”

（图片来源：百度）

• “中国香水第一股”来了！颖通控股带着72个国际大牌光环，登陆港交所。然而，资本却毫不留情：首日暴跌18%！为什么这瓶“香水”资本不买账？在本期节目最后的「热点拆解」，我们将重点解析：颖通控股首日破发，背后的3大原因。

（图片来源：每经）

• Anna Wintour 正式离任《Vogue》主编
• 联合利华中国区陷新一轮裁员风波
• 毛戈平备案精华产品，再次发力护肤领域
• 林清轩首个子品牌曝光
• The Ordinary 将正式入驻天猫平台
• 可复美正式进驻马来西亚屈臣氏

• 联合利华收购男士护肤品牌 Dr. Squatch

• 花西子联创「飞慢」离职

• Maison de sit.e「无尺码粉底」

（图片来源：Maison de sit.e）

• 闻献 DOCUMENTS 第七季纯萃盘香及浓香水系列「沉檀龙麝」正式发布

（图片来源：闻献DOCUMENTS）

• “中国香水第一股”颖通控股首日破发，背后的3大原因。

（图片来源：百度）

6月26日，有着“中国香水第一股”之称的颖通控股，正式在港交所挂牌上市。从提交招股书一直到正式挂牌上市，颖通控股都备受关注。但事实证明，资本对这只“中国香水第一股”，并不买帐。

在上市首日即遭破发，收盘大跌18.4%，成为当日唯一破发的新股。（破发：某只股票在上市后的交易价格跌破了其发行价）

次日6月27日的股价延续颓势，截至收盘公司市值缩水至约29.1亿港元，较发行价市值（约32.6亿港元）已蒸发逾3.5亿港元。

美内速报分析，颖通控股首日破发，背后的3大原因。

• 第一、商业模式风险引发担忧。

尽管颖通控股是中国最大的香水品牌管理公司，代理爱马仕、梵克雅宝等 72 个国际高端品牌，但 99% 的收入依赖外部品牌授权，自有品牌（如 Santa Monica）收入占比不足 1%。

（图片来源：颖通招股书）

这种 “代理依赖” 模式导致公司经营高度受制于品牌方，存在分销协议到期、品牌方收回授权等风险，成为投资者信心不足的核心原因。

• 第二、行业竞争与增长压力。

中国香水市场虽保持高速增长（2023 年零售额达 261 亿元，预计 2028 年增至 477 亿元），但竞争激烈，公司市占率仅为 8.1%（位居中国内地第四），且面临本土新锐品牌（如观夏、RE 调香室）的冲击。

此外，其线上销售占比从 2022 财年的 47.5% 降至 2024 财年的 36%，反映出渠道转型的挑战。

• 第三、投资者情绪与市场环境。

尽管公开发售部分获 35.84 倍认购，国际发售部分获 3.50 倍认购，但首日破发仍反映出二级市场对其长期增长潜力的疑虑。

同期，港股市场虽整体活跃（比如宁德时代募资 410 亿港元），但投资者更倾向于高确定性的科技或消费品牌，而非依赖外部授权的代理模式企业。

更有分析人士表示，颖通控股成功上市，标志着中国香水行业首次有企业以「分销商身份」进入公开资本市场。但上市首日即遭破发，也反映出市场对于「传统代理商模式」仍然缺乏长期信心。

你看好“中国香水第一股”的后续表现吗？你认为是哪些因素影响了它的股价？欢迎来评论区留言，一起讨论。

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以上部分资讯来自，Vogue Business 、CBO、聚美丽、美浪、时尚商业Daily，感谢以上媒体资讯平台。

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【本期主播】

何慕

美妆内行人 内容编辑 & 媒体运营

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【Staff】

制作监制：Dante

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💙 欢迎来到本期「美内茶话会」，这是一期关于「职场 & 综艺内幕 & 自媒体」的爆笑八卦局。

本期节目我们邀请到了在美妆大厂从业 12 年，现在是小红书知名博主的「CallMe王阿姨」，一起聊聊关于职场、综艺录制的内幕以及自媒体相关的话题。

1、在职场中我们察觉到了怎样的信号，就意味着我们需要「尽快离职」呢？

2、美妆大厂 VS 初创型企业的差别又在哪里？

3、综艺真的都是剧本吗？

4、2025 年的下半年还是「做自媒体」的好时间吗？

在本期节目中，这些问题都将被一一解答。

欢迎关注我们的同名公众号 “美妆内行人 Beauty Insider”，加入社群与内行人们一起交流。茶话会，谈天说地无定义，适合任意场景收听。说不定哪天你有空，我们还会邀请你来一起录播客，一起玩～

本期福利：

🚀 🎁 在本期节目的「小宇宙评论区」，我们将挑选「3位幸运听众」，送出「价值 300 元的护肤品盲盒」各一份。「CallMe王阿姨」本人也会在评论区抽选互动活跃的小伙伴，送出她的定制大礼！

欢迎来评论区和我们一起互动，交流你的「辞职后最想做的事」、「更爱大厂 or 小企业的氛围」、「自媒体心得」以及任何与节目相关的想法。来赢取这份层层加码的夏日幸运吧。

本期嘉宾：

你将听到：

02:43 美妆大厂12年之后做自媒体，为何选择不同赛道？

05:53 “那时候我的老板，每天都把员工骂到哭。”

10:25 美妆大厂 VS 小公司，分别适合哪些人？

16:31 如何抉择做自媒体实现“暴富” & 背后承担的风险？

18:18 八年前的「小红书市场」跟现在有什么不一样？

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23:02 录制综艺背后，都是剧本吗？

27:49 “在综艺里制造冲突，很容易被网暴。”

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30:55 离职的最佳时间 & 最佳契机是什么？

33:03 怎么定义一个好的老板？

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36:19 当被网友「恶语相向」，该如何调节自己的情绪？

39:39 做自媒体，如何培养表达能力？

40:21 怎么看待 AI 在达人圈的存在应用？

40:59 2025 年的下半年还是「做自媒体」的好时间吗？

45:13 实现财富自由，可以「躺平」的时候最想做的事情是什么？

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BGM：

ES_Bad Rabbit - Neon One

Staff：

制作监制：Dante

文案编辑：何慕

2025 年，大家对美妆产品功效已很熟悉，能轻易说出玻尿酸保湿、630 美白、视黄醇抗老等成分功效。但产品吸引消费者不仅靠一两款成分，更依赖严谨的功效体系、科学传播故事、美观包装，以及气味、肤感、粘腻度等使用感，还有独特精神属性与价值主张。

那么，产品的使用感能否量化？使用感与愉悦感是否存在完整对应图谱？品牌又如何借助科学理论量化个体感受，影响消费者对产品的喜好度和忠诚度？

本期节目邀请到「巢归研究院」全域体验负责人、感官科学专家、前欧莱雅全球研发中心护肤品感官评估负责人张彭理惠博士「Claire Zhang」。她将解答诸如 “什么是感官科学？其在国内外化妆品领域的应用情况如何？”“将感官维度融入化妆品研发，能否激发消费者新的购买冲动？”“能否依靠感官愉悦打破功效内卷？” 等专业问题。

我们还探讨了未来 5 至 10 年，中国消费者逐渐成熟后，美妆行业可能从 “功效时代” 迈向 “感官时代”，带来全新市场增长机会。感官科学研究及感官时代来临，是未来我们长期关注的课题，期待你的参与。

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本期节目你将听到：

• 感官科学与体验设计如何定义？二者如何协同实现「产品体验」的可描述化与量化？
• 描述性、差异性与偏好性分析在「感官设计」中如何具体应用？
• 百人测试法，为何在评估化妆品感官差异时存在局限？
• 品牌如何通过「预埋感官体验点」（如润度/持妆感）构建“认知-验证”闭环？

And more…

【嘉宾介绍】

Claire Zhang

感官科学与体验设计专家，现任巢归研究院全域体验负责人。

拥有15年跨领域研发经验，曾任中国欧莱雅护肤感官负责人。

她擅长用感官科学的视角，拆解我们习以为常的产品体验，重新构建“用户真正感受到的价值”。

她提出的“全域体验策略”正在帮助品牌把技术优势转化为用户可感知的大单品体验。

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【本期主播】

寒笑

美妆内行人 媒体主理人

美内购BeautyGo 美妆买手

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【Timeline】

03:57 中外感官科学「研究文献量」存在近10倍差距，这是否反映国内对感官价值的认知滞后？

11:44 感官科学与体验设计如何定义？二者如何协同实现「产品体验」的可描述化与量化？

27:03 描述性、差异性与偏好性分析在「感官设计」中如何具体应用？

33:55 百人测试法，为何在评估化妆品感官差异时存在局限？

40:25 品牌如何通过「预埋感官体验点」（如润度/持妆感）构建“认知-验证”闭环？

57:38 浴见品牌将“情绪卡位优先于成分”的沟通策略，是否代表美妆行业叙事逻辑的范式转移？

01:10:22 感官时代是否意味着美妆竞争从二维（价格/功效）转向三维（价格/功效/情绪体验）的立体战场？

【BGM】

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【Staff】

内容编辑：何慕

2025年6月23日 星期一 Vol.53本期主播：何慕Simon

• 今年的 618 大促刚落下帷幕，各电商平台在 6 月 19 号纷纷亮出成绩单。虽然大家嘴上说着 “这次真不买了”，但手还是很诚实，下单不停。那今年各美妆品牌表现如何？哪个电商平台成交额占比最大？你的 “购物车常客” 上榜没？本期节目，将是今年的最后一次，揭秘 618 的那些事儿。

（图片来源：易观分析）

• 最近的美妆巨头圈可不太平静！科蒂、科赴这些全球TOP10玩家，竟在扎堆“打包甩卖“自家品牌？ 更戏剧性的是，消息一出，科蒂股价暴涨13%！资本在用真金白银为这波‘断舍离’疯狂点赞。在本期节目最后的「热点拆解」中，我们就来深度拆解：美妆巨头集体“卖子”的根本原因，以及哪三类品牌会被优先“抛弃”。

• 575亿！美妆618终榜出炉
• 上海家化去年减员超500人？
• 花西子上海首店开业
• 泡泡玛特开设首家珠宝门店
• 近2万条投诉！「李佳琦」又摊上事了

• 科蒂或将出售高端和大众品牌业务
• 科赴拟出售部分美容与皮肤健康品牌
• 橘宜集团收购「百植萃」，加码“医研结合”科学护肤赛道

• 珀莱雅任命新高管
• 开云集团换帅

• 珀莱雅推出超细雾“夜”粉饼

（图片来源：珀莱雅）

• 毕生之研跨品类推底妆

（图片来源：毕生之研）

• 全球美妆TOP扎堆“卖子”的根本原因 & 哪种类型的品牌会被优先“抛弃”

近日，据WWD等外媒报道：科蒂集团目前有意出售 Gucci、Burberry 等高端品牌业务，以及封面女郎等大众品牌业务。报道称，科蒂正在与香水巨头 Interparfums 洽谈出售豪华品牌，但磋商处于初步阶段。

与此同时，同样位居「全球美妆TOP10」的科赴集团，也正考虑出售旗下包括可伶可俐、城野医生、芯丝翠等在内的「美容与皮肤健康品牌」，而露得清、艾惟诺等头部品牌将保留。

据Fbeauty未来迹分析指出：科蒂和科赴的“卖子”传闻，绝非孤立个案。比如：Natura&Co 自去年起就不断传出，出售雅芳（Avon）的消息。

据不完全统计，2020年以来全球美妆巨头已至少出售50多个品牌，其中联合利华就卖掉20多个品牌，资生堂近年来已剥离至少10余个品牌。

（图片来源：FBeauty未来迹）

然而，资本市场对此却给出了截然不同的反应。在拆分出售的消息传出后，科蒂的股价单日飙升了13%，创下近三个月新高。这反差性的一幕，也标志着资本市场将用真金白银，为这种战略转向投下赞成票。

全球美妆TOP，扎堆“卖子”的根本原因？

“卖子”的根本原因在于：业绩承压，也就是说该品牌真的卖不动了。

据科赴集团的财报显示，2025年Q1的净销售额，同比下滑了3.9%。其中「皮肤健康与美容业务部门」同比下降7.3%，是下滑的幅度最大的部门。所以科赴才考虑出售，以削减表现不佳的业务部门，专注核心品牌。

科蒂集团也是如此，虽然科蒂中国对于市场传言和揣测，不予置评。但从财报可以看出，2025财年前9个月，科蒂美洲和亚太市场营收下滑，高端香水品类的增速放缓。在此背景下，科蒂下调「年度盈利预测」并推迟年度投资者会议日期。这就意味着，科蒂集团或正处于经营困境。

剥离非核心或表现不佳的品牌，绝不是表面上简单的“甩包袱”，而是巨头们在行业加速的周期中，主动求变的战略转向。

哪种类型的品牌会被优先“抛弃”？

1、增长乏力，贡献有限。如科赴拟出售的品牌年销售，虽然有三四十亿，但在集团整体营收大盘中，占比仅约3%，且所处业绩板块，持续落后，成为“隐形包袱”。

2、定位模糊，难以焕新。比如科赴旗下可伶可俐，曾经风靡一时，却因品牌形象老化，深陷定位模糊与创新不足，难以获得新一代消费者共鸣。

3、存在“模式风险”，资产价值被打折。最典型的例子就是科蒂手中的，Gucci、Burberry等，高端香水美妆授权业务。因品牌所有权不归属科蒂，且存在被母公司收回经营权的潜在风险，在资本市场上的价值天然打折成为隐性“雷区”。

曾几何时，收购是巨头扩张的主旋律。国际美妆巨头们凭借资本优势，通过大规模收购快速扩张品牌矩阵。

但如今，情势逆转——巨头们发现依靠资本杠杆和规模堆砌的增长模式，已经触及到了天花板。精简品牌矩阵、聚焦核心业务已逐渐成为行业共识。

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【本期主播】

何慕

美妆内行人 内容编辑 & 媒体运营

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在刚刚过去的几周里，美妆行业关注度最高的话题，莫过于「重组胶原蛋白」的含量界定 & 检测方法争议。这场持续发酵的讨论中，各方观点莫衷一是，为何至今仍未形成统一定论？

我们在多方求证后发现，也是众说纷纭各执一词，因此不做过多解读。但值得关注的是，这场风波让「检测机构」这个幕后角色走到台前 —— 作为产品成分与功效的权威验证方，它们究竟如何影响着消费者对美妆品的信任？

带着这些疑问，我们拜访了上海知名美妆行业检测机构「一苇评测」的创始人「李明远先生」。在对话中，我们深入探讨了：检测机构如何通过仪器分析与感官评估，测定产品成分含量、功效安全性及批次一致性？商品详情页中动辄 98%、99% 的有效率宣称，究竟如何通过检测得出，其可信度又该如何衡量？

本期节目不仅会揭开这些行业真相，更会教你如何分辨功效宣称的参考价值。我们还聊到「科学传播」的重要性 —— 如何将专业成分知识转化为消费者能理解的语言？当感官体验与情绪价值逐渐主导购买决策时，检测机构又能否量化这些抽象的消费感知？这些话题都将在节目中逐一展开。

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也欢迎留下你的「点赞和评论」把节目「转发」给你的朋友伙伴，让更多人知道美妆内行人，那么话不多说，开始今天的节目吧。

本期节目你将听到：

• 品牌新品注册前需经历哪些检测流程？
• 防晒产品「申请特证」需经过哪些测试流程？
• 功效报告数据如何转化为消费者购买理由？
• 如何看待「国外品牌本土化」过程中与中国消费需求的差异？
• 未来 10 年消费趋势是否侧重「体验与情绪价值」，品牌该如何准备？

And more…

【嘉宾介绍】

李明远 Michael

一苇评测创始人、CEO

化妆品行业资深检测专家，从业20年，毕业于中山大学化学工程与工艺专业，曾任职于强生研发中心。

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【机构介绍】

一苇评测

是一家致力于为客户提供全方位美丽健康产业研发与创新的CRO服务企业，总部位于上海，在北京、广州、杭州、无锡设有分公司。

公司打造了近 4000㎡的功效实验室、细胞实验室以及皮肤器官芯片联合实验室，已获得 CMA、CNAS、NMPA 等权威资质认证，并以卓越实力入选国家高新技术企业。

一苇评测拥有一站式研发创新服务的经验与能力，为海内外众多美妆、口服美容品牌提供个性化的多维度产品评测及科学传播解决方案，成就产品的“成功上市，上市成功”！

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【本期主播】

寒笑

美妆内行人 媒体主理人

美内购BeautyGo 美妆买手

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【Timeline】

04:08 品牌新品注册前需经历哪些检测流程？

06:37 功效性测试在备案前后进行有何区别？

07:51 商品详情页功效数据（如 98% 有效）是如何检测的？

10:47 人体临床测试是否有明确的人数规定？

12:59 防晒产品「申请特证」需经过哪些测试流程？

20:27 如何检测产品成分、浓度及其与功效的一致性？

24:45 功效报告数据如何转化为消费者购买理由？

29:42 博主达人是否提供过卖点宣发的启发建议？

36:35 感官评测部门如何开展「盲测」等评测工作？

46:05 如何看待「国外品牌本土化」过程中与中国消费需求的差异？

52:29 行业品牌在检测、洞察及产品开发上的差异表现？

01:01:09 研发投入单位当前重视哪些研发方向？

01:08:12 未来 10 年消费趋势是否侧重「体验与情绪价值」，品牌该如何准备？

【BGM】

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【Staff】

内容编辑：何慕

2025年6月16日 星期一 Vol.52本期主播：何慕Simon

• 夏天，是彩妆和香水的营销旺季，小红书也于近日，发布了《2025 夏日美妆 & 香水趋势图鉴》在今天的节目中，我们将为你轻松解读这份报告，本期的「新品速递」，也会与此相关。

• 港交所，已然成美妆品牌的，上市理想之地。毛戈平于港股敲钟上市、林清轩在港交所递交招股书等，都是最好的证明。日前，有着“中国香水第一股”、“爱马仕香水背后推手”之称的「颖通控股」正式通过了港交所聆讯。本期节目最后的「热点拆解」，我们就将根据「颖通」最新披露的招股书，分析它成功的原因，以及那背后不为人知的五大风险。

• 进口化妆品金额创5年最低
• 薇娅回归带货
• 国货抗衰护肤品牌「境生之源」宣布闭店
• 英国高端护肤品牌「Medik8」将加入欧莱雅集团高档化妆品部门
• LV推出4万元贵价香水
• 小红书揭示夏季美妆香水消费新动向
• 欧莱雅宣布将携手「英伟达」加码生成式AI布局

• 母婴巨头「孩子王」联合「巨子生物」等以16.5亿收购丝域养发
• 锦波生物出资1亿参与设立国家级产业基金

• 联合利华中国高层变动
• 相宜本草首席科学家「吕智」离职

• 小奥汀「厘普搞特蔬」联名彩妆系列

（图片来源：LittleOndine小奥汀）

• 毕生之研变色款淡纹唇膏

（图片来源：毕生之研）

• 颖通控股通过港交所聆讯：业绩亮眼 & 背后的五大风险

6月9日，香港美妆品牌管理公司「颖通控股」通过港交所主板上市聆讯，距离上市仅一步之遥。

作为中国香水市场的深耕者，颖通控股是一个拥有超30年历史的香水运营商，是Dior、Chanel等品牌在华，早期渠道拓展的幕后力量，并在2005年就拿下了爱马仕香水的中国管理权。

截至2025年3月31日，颖通集团共拥有72个外部合作品牌，包括Hermès（爱马仕）、Van Cleef&Arpels（梵克雅宝）、 Coach（蔻驰）、Albion（澳尔滨）、Dolce&Gabbana（杜嘉班纳）及Laura Mercier（罗拉玛斯亚）等。

值得一提的是，除了众多外部品牌外，颖通控股还拥有一个自有品牌「Santa Monica」（圣曼尼加），其还计划开发家居香氛类产品。

财务数据方面：颖通控股近年来，收入利润稳中有升 ，毛利率持续优化。

2022至2024财年，公司营收从16.75亿元增至18.64亿元，净利润也在逐步攀升。2025财年上半年营收10.64亿元，净利润同比增长19.79%。

在收入结构方面：颖通控股的收入几乎完全依赖香水板块，2021年香水品类贡献占比85.3%，到2023年这一比例提升至91.5%。另有护肤和彩妆等业务，但体量尚小。

渠道方面：百货及专柜仍为其主要收入来源，占比超过60%，但增长趋于平稳。2023年，集团电商营收占比提升至28%，尤其依靠天猫旗舰店、小红书KOC联动实现快速转化。

值得注意的是，在众多零售渠道中，颖通集团旗下孵化的香氛集合品牌——拾氛气盒「Perfume Box」，将成为其重点打造的零售品牌。

但在亮眼数据的背后，招股书中也体现出企业背后的隐忧。据乙源财析分析，这背后主要有五大风险：

1、授权到期潮：38个品牌授权将在3年内到期，12个品牌1年内到期，仅有7个品牌授权超5年。2022年某奢侈品牌停止续约，直接导致分销毛利率从48.3%跌至45.8%。

2、供应商集中：前两大供应商 EuroItalia 和 InterParfums 采购占比超60%，合作条款中甚至包含“尽最大努力推销”等不平等的说明。

3、自有品牌增长乏力：创立已26年的 Santa Monica 在2024财年仅贡献1700万元收入（占比0.9%），其香水业务更在2024年同比萎缩40%。

4、渠道萎缩隐忧：线上渠道收入占比从2022财年的47.5%下滑至37.1%，2025上半年关闭23家门店，闭店率高达19.8%。

5、分红争议：2021-2023财年累计分红6.31亿元，超过同期净利润总和0.81亿元。2024财年分红比例更是高达152%。

IPO背后的香水市场新周期

颖通控股此番冲刺上市，也正值中国香水市场步入新一轮爆发周期。据中商产业研究院预测，中国香水市场规模将在2025年突破300亿元人民币，复合增长率接近18%，高于全球平均水平。

消费者从“功能性香水”向“审美型香氛”过渡，本土香水品牌的崛起与国际品牌的本地化运营互不冲突。根据市场消息，颖通控股将于本月中旬开启招股，预计6月26日正式挂牌交易。

若其成功上市，将以“中国香水第一股”的身份，登陆港交所主板。说到这里，你是否看好这次 IPO 冲刺？如果你对这个话题有什么看法，也欢迎在评论区留言讨论。

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2025年6月9日 星期一 Vol.51本期主播：何慕Simon

• 618这一天还没到，但是618的首轮战报已经到了。今天的节目中，将为你揭晓「天猫、京东、抖音、快手」四大平台的王牌单品；此外，618期间，继淘宝天猫和小红书的“红猫计划”之后，京东和小红书的“红京计划”也正式落地，稍后和你一起一探究竟。

• 据金融界报道：近日美妆行业再次出现天价的收购事件，E.l.f. Beauty 以 10 亿美元(约合人民币 72 亿元)，收购了由 Hailey Bieber 创立的美妆品牌 Rhode，这是E.l.f. Beauty迄今为止最大的一笔交易。在节目最后的「热点拆解」部分，我们将对此进行详细拆解：为什么一个成立仅 3 年的明星品牌能卖出这么高的价格？独立美妆品牌的归宿是否终将走向收购？

• 四大电商平台公布618首轮战报
• 京东和小红书推出“红京”计划
• 宝洁将裁员7000人
• 杜嘉班纳筹集1.5亿欧元推动美容部门增长
• 资生堂在“骄傲月”举办2025LGBTQ+多元化周活动
• 彩棠跨界做护肤
• 洗浴品牌「浴见」备案首款品牌香水「雨中茗」
• 日本护肤品牌「奥蜜思ORBIS」宣布闭店

• 林清轩冲击港股“国货高端护肤第一股”
• 72亿！美业再现天价收购

• 资生堂日本区高层大变动

• Diptyque 推出夏日新款香氛

（图片来源：DIPTYQUE）

• DOCUMENTS闻献迷你淡香精绳结挂饰

（图片来源：闻献DOCUMENTS）

• 成立仅 3 年的明星品牌 Rhode 能卖 72 亿天价的背后原因

据金融界的报道：近日，美妆行业再次出现天价的收购事件，E.l.f. Beauty以 10 亿美元(约合人民币72亿元)，收购了由 Hailey Bieber 创立的美妆品牌 Rhode。

这是E.l.f. Beauty迄今为止最大的一笔交易，交易包括 8 亿美元的现金和股票，以及未来三年内最高 2 亿美元的业绩奖励。

此次收购不仅让 E.l.f. 获得了一个高速增长的品牌，也为其首次打入 Sephora 美国市场铺平道路。其创始人 Hailey Bieber 将继续担任 Rhode 的创意总监和创新负责人，专注于产品开发与品牌营销。

这时候很多人就会问？Rhode 凭什么值 10 亿美元？因为 Hailey Bieber 和她的丈夫 Justin Bieber 的名人效应吗？事实并非如此。

美内速报分析，它的成功背后有三个关键因素：

第一，角色定位清晰。Hailey Bieber 从一开始就没把 Rhode 当 “粉丝收割机”。她亲自参与产品研发，比如那个 “为拍照而生” 的唇蜜手机壳套组，用户拿到手就忍不住拍照分享，这种设计直接把产品变成了社交货币。

再比如 Coachella 音乐节的免费打卡活动，通过限流制造排队盛况，被各大媒体刷屏，成功把 Hailey 的 5000 万粉丝转化为品牌用户。这说明 Rhode 从一开始就把自己定位成一个 “产品驱动型” 品牌，而不是单纯的明星周边。

第二，管理能力在线。明星做品牌最大的短板就是供应链和运营。

试想，范冰冰为了 Fan Beauty 跑工厂、拉博主，Rihanna 为了 Fenty Beauty 来中国办线下活动、直播间亲自带货，这都说明做品牌不是光靠流量就能撑起来的。

Rhode 的库存周转天数控制在行业优秀水平，这背后肯定有专业团队的支持。E.l.f. 收购后，Hailey 继续担任创意总监，而 E.l.f. 则提供供应链和渠道资源，这种互补才是关键。

第三，明星甘当配角。Hailey 很聪明，她明白在消费品市场，品牌才是主角。她没有把 Rhode 变成个人秀场，而是通过产品设计和营销活动，让品牌本身成为焦点。

比如唇蜜的 “玻璃唇” 效果，用户用了之后更关注自己的妆容，而不是 Hailey 本人。这种 “去明星化” 的策略，让 Rhode 的品牌价值从 “明星同款” 转向了 “产品力” 和 “品牌力”。

接下来咱们聊聊第二个问题：独立美妆品牌是否终将被收购？

先看行业现状。根据 2024 年的美妆行业报告，市场份额正加速向头部品牌集中，国货品牌增速亮眼，但国际品牌仍占据主导地位。在这种情况下，独立品牌面临两个选择：要么被收购获得资源，要么靠自己硬扛。

被收购的好处很明显：资源整合。比如 E.l.f. 收购 Rhode 后，Rhode 可以借助 E.l.f. 的供应链降低成本，同时进入 Sephora 渠道，这对品牌的增长是质的飞跃。另外，风险分担。独立品牌的运营风险很高，尤其是在研发和市场投入上，被收购后可以分摊成本，专注于产品创新。

但坏处也不容忽视：失去控制权。很多明星品牌被收购后，创始人逐渐淡出，品牌调性被改变。原本的设计理念可能被大集团的商业化策略稀释，最终失去了灵魂。此外，业绩压力。收购方通常会对品牌设定增长目标，这可能导致品牌为了短期利益牺牲长期发展。

不过，被收购的好坏取决于双方的合作模式。

像 Rhode 的收购协议中，Hailey 继续主导创意，E.l.f. 提供资源，这种 “保留核心团队 + 资源赋能” 的模式，可能是双赢的关键。这说明只要合作条款合理，被收购并不意味着失去自我。

Rhode 的成功在于它跳出了明星品牌的流量陷阱，真正以产品和用户为核心。而独立品牌是否被收购，取决于品牌的定位和资源需求。被收购本身没有好坏之分，关键在于能否在资源整合和品牌独立性之间找到平衡。对于消费者来说，我们更关心的是，这些品牌在被收购后，是否还能保持初心，为我们带来真正好用的产品。

说到这里，你是否使用Rhode 的产品？体验感如何？如果你对这个话题有什么看法，也欢迎在评论区留言讨论。

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